|
Рубрика: Двигатель | 14 Сентябрь 2006, 12:30 | Опубликовал: !_Admin
Прежде чем читать этот раздел, ответьте для себя на следующие вопросы: Двигатель заводится плохо "на горячую" или "на холодную"? В каком состоянии он заводится хуже? Держит ли он после запуска холостые обороты? Трясется при этом или нет? Слышны ли щелчки реле включения нагрева свечей после включения зажигания? Какова длительность между первым, вторым и третьим щелчками? Это основные вопросы диагностики, но после ответа на них возникнут новые и новые. Чтобы правильно сформулировать вопросы и ответить на них, кроме знания матчасти, необходим и определенный опыт. Помочь вам в поиске правильных ответов на поставленные вопросы и призвана эта глава (как, впрочем, и вся книга).
Широко распространенная причина плохой заводки дизельного двигателя - плохая компрессия. В этом случае двигатель плохо заводится "на холодную" и чуть лучше "на горячую", причем заводится не резко, взрывом, а "вдогонку". Плохая компрессия, кроме плохой заводки двигателя, вызывает еще несколько неприятных явлений. Двигатель трясется, неровно работает из-за того, что снижение компрессии, вызванное износом двигателя, всегда неравномерно по цилиндрам. Двигатель дымит сизым дымом несгоревшего дизельного топлива, которое к тому же было плохо распылено. Двигатель весь в потеках масла, поскольку снижение компрессии вследствие износа вызывает интенсивный прорыв сгоревших газов в картер. В результате в картере начинает повышаться давление, так как система вентиляции не рассчитана на слишком большой объем картерных газов, а это давление выдавит масло через любые прокладки и сальники. Есть еще и снижение мощности, и большой расход топлива, и повышенный шум и т.д. Со всем этим еще как-то можно мириться, но повышенный расход моторного масла... Мало того что накладно постоянно покупать и доливать масло, при большом его расходе еще и повышается вероятность того, что мотор может остаться без масла. Основная причина снижения компрессии - износ поршневой группы.
Сильнее всего изнашивается зеркало цилиндра, а поршневые кольца, как правило, вполне работоспособны, но уплотнить зазор цилиндр - поршень они не могут из-за сильного износа цилиндра. Иногда попадают в ремонт двигатели, у которых ступенька на зеркале цилиндра достигает 1 мм. Но за многие годы, ремонтируя бензиновые японские двигатели, мы ни разу не видели ступеньки на зеркале цилиндра в месте, где при движении поршня останавливается верхнее поршневое кольцо. А вскроешь дизельный двигатель - эта ступенька обязательно есть. Вы скажете, у дизельных двигателей степень сжатия сильнее, нагрузки на все детали выше, вот и результат. Может быть, это и так, но ведь давление при сжатии в камере сгорания - ничто по сравнению с давлением в той же камере сгорания после вспышки топлива. Мы считаем, что сравнительно быстрый износ зеркала цилиндра в дизельных двигателях вызван содержанием серы в соляре. Эта сера вместе с водой, которая всегда есть во всасываемом воздухе, образует серную кислоту, под воздействием которой зеркало чугунного цилиндра начинает корродировать. Непрочные продукты коррозии снимаются поршневыми кольцами - вот и износ. Обычно двигатели с пробегом около 100 тыс. км, только что прибывшие из Японии, имеют очень маленькую ступеньку, а пробежит автомобиль у нас около 50 тыс. км - износ уже почти предельный. Исходя из этого мы и сделали вывод, что это напрямую связано с плохим топливом, вернее, с большим содержанием в нем серы.
При частичных разборках двигателя, например, при съеме головки блока цилиндров, износ гильзы можно увидеть и пощупать. И тогда возникает вопрос, можно ли при таком износе ездить? Мы на него отвечаем, проделав следующее. Берем поршневое кольцо этого двигателя и помещаем его в гильзу в самой верхней его части, где износа почти нет. Просто верхнее поршневое кольцо не доходило до этого места. Измеряем ширину зазора в кольце, после чего опускаем кольцо так, чтобы оно оказалось в месте наибольшего износа цилиндра. Снова измеряем зазор в кольце. Известно, что в рабочем дизельном двигателе зазор в замке кольца должен быть 0,15-1,00 мм. В некоторых моделях допускается даже 1,50 мм. Но это предел. Что же мы имеем? Допустим, вверху зазор был в норме - 0,40 мм. А в месте выработки он стал 2 мм, что превышает допустимые значения, и данный цилиндр надо растачивать. У вас нет требуемого компрессионного кольца? Тогда можно замерить диаметры вверху и внизу. После чего вычислите длину соответствующих окружностей (L=3,14 d) и считайте цилиндр нормальным, если разница между полученными величинами будет менее 1 мм. Кроме того, можно измерить весь цилиндр по всей его длине в двух направлениях и сравнить полученные данные с техническими требованиями на ваш двигатель. Если этих данных у вас нет, то исходите из того, что физические процессы во всех дизелях одни и те же, а значит, и предельные зазоры должны быть примерно одинаковы.
Если двигатель плохо заводится, надо измерить компрессию, которая у полностью исправного двигателя составляет около 30 кг/см2. Замерять компрессию легче всего через свечные отверстия, хотя можно вывернуть и форсунки, и, если дизель исправен, компрессия получается выше 30 кг/см2, происходит вспышка (при условии, что форсунка хорошо распыляет). Например, мы замеряли компрессию сравнительно нового двигателя 2LT. Первый цилиндр, первый такт - 16 кг/см2, второй - 24 кг/см2, третий - вспышка, компрессометр отбрасывает, а манометр с пределом 35 кг/см2 зашкаливает. Второй цилиндр - то же самое. А третий и четвертый ведут себя по другому. На манометре третьего такта по 32 кг/см2, а вспышки нет. Снимаем форсунки, видим, что на первом и втором цилиндрах они "живые", а на третьем и четвертом откровенно "льют".
Дизельный двигатель вполне терпимо заводится при снижении компрессии до 24 кг/см2. Что происходит при снижении компрессии? Снижается температура сжатого воздуха, и, в конце концов, вспышки топлива не происходит. Если двигатель горячий, на улице жара, свечи накаливания исправны, двигатель может завестись и при 22 кг/см2. Когда же вы тянете его на буксире, пытаясь завести с толкача, вы просто-напросто увеличиваете частоту вращения коленчатого вала, воздух из-под поршней не успевает протекать через плохое уплотнение поршень - цилиндр, в результате повышается температура сжимаемого воздуха. Того же эффекта можно добиться, правда, с риском сжечь стартер, если подать на этот стартер не 12 вольт, как положено, а 24, т.е. соединив два аккумулятора последовательно. Известен способ повышения компрессии путем заливки масла в цилиндры дизельного двигателя. Делается это так: выворачиваются свечи накаливания, и в каждое отверстие заливается несколько столовых ложек масла (если чуть больше - не страшно). Потом на двигатель набрасывается тряпка, и включается стартер (проследите за тем, чтобы провод, подходящий к свечам накаливания, не был замкнут на корпус). За два-три оборота двигателя все лишнее масло будет выброшено наружу, и, после того как вы поставите на место свечи и запустите двигатель, не будет гидроклина, то есть не произойдет "утыкания" поршней.
Итак, если у вас компрессия меньше 24 кг/см2, двигатель нужно ремонтировать. Замена поршневых колец ничего не даст, надо восстанавливать гильзы. Специалисты на заводах обычно берутся за такую работу. Блок растачивают, впрессовывают новую гильзу и растачивают цилиндр под размер существующего поршня. Новую гильзу можно взять от какого-нибудь отечественного двигателя, а можно сделать и чугунную отливку. После такого ремонта, если вы к тому же выполните условия обкатки на протяжении не менее 10 000 км, у вас долго не будет проблем с заводкой автомобиля. Практически, у вас будет новый двигатель. Поршень (с шатуном) в расточенный цилиндр должен опускаться или под собственным весом, или от легкого толчка рукой - это надо проверить при сборке двигателя. В противном случае надо будет обкатывать автомобиль еще дольше. Вторая причина снижения компрессии - разрушение поршня. Самое любопытное, что предыстория этой поломки у всех была одинаковой. Водитель заправляет автомобиль плохим дизельным топливом, потом садится за руль и начинает обгонять всех подряд. Да, дизельный "Crown" может двигаться по шоссе со скоростью 180 км/час, но его топливный насос высокого давления (ТНВД) в этом случае работает на пределе возможного.
Плохое качество топлива еще больше повышает вероятность выхода двигателя из строя. Чаще всего первыми начинают нечетко работать напорные клапаны. В результате в камеры сгорания подается слишком бедная топливная смесь, т.к. часть топлива не отсекается напорным клапаном, а летит обратно под плунжер. К тому же условия смесеобразования в камерах сгорания на больших оборотах двигателя очень плохие, и это еще более усугубляет ситуацию. Если же ко всему этому добавить ограниченное поступление топлива из-за засорения топливных фильтров, нечеткую работу форсунок и низкое цетановое число нашей солярки, то становится непонятным, как вообще дизели все это терпят.
Напорные клапаны
Корпусы, пружины и напорные клапаны при сборке можно менять местами как угодно. Только медные шайбы каждый раз надо использовать новые или отжигать старые: шайба нагревается газовой горелкой докрасна и, для того чтобы отлетела окалина, опускается в воду. После этого ее можно использовать. Сам же клапан и его седло составляют плунжерную пару и разъединить их нельзя.
Плунжер в наклоненном примерно на 20° кольце протечки, как и чугунной части ТНВД, должен опускаться плавно. Заедания в этих узлах не встречались. Если плунжер "бухается" даже при наклоне 30 и более градусов, то, скорее всего, он сильно изношен. Двигатель после сборки насоса с таким плунжером не разовьет полной мощности и будет плохо заводиться "на горячую".
Проверка напорных клапанов и плунжера
 
Дефекты в этих узлах разные, но проверка одинаковая. Игла запорного клапана должна под собственным весом опуститься в седло, наклоненное примерно на 20°. Проделайте это несколько раз, проворачивая при каждой проверке седло. Ни малейшего заедания не должно быть. В противном случае, если клапан не удастся промыть, его следует заменить. Все остальные проверки клапанов мы не делаем, так как на практике выяснено, что если клапан не заедает, то его цилиндр всегда работает без сбоев, без детонационных стуков, и из-под отданной накидной гайки форсунки пена не лезет.
Если напорный клапан плохо работает на холостом ходу, то это сразу видно, во-первых, по тряске двигателя, во-вторых, по детонационным стукам в двигателе, в-третьих, по пене, которая лезет из-под отданной накидной гайки форсунки (а должно прыскать топливо). На рабочих оборотах все эти признаки надвигающейся беды незаметны. Вы продолжаете двигаться с большой частотой вращения двигателя, в какой-то цилиндр начинает поступать бедная смесь, его поршень начинает перегреваться, а детонация еще больше ухудшает ситуацию. Заканчивается же все одинаково: поршень разрушается. Компрессия резко снижается, цилиндр перестает работать, а двигатель начинает дымить несгоревшей соляркой. После чего автомобиль приходит в ремонт. При замере компрессии обычно во всех цилиндрах компрессия хорошая ( а если и не очень хорошая, то одинаковая), а в одном на 10 или более килограммов меньше. Двигатель, конечно, заводится, но один цилиндр у него, как правило, не работает. Начинаешь расспрашивать, как все случилось, и выясняется одно и то же: сомнительная заправка, езда на больших оборотах и - резкое снижение тяги с белым выхлопом.
Третья причина снижения компрессии заключается в западании колец. Это встречалось в двух случаях: первый - плохое моторное масло и долгая стоянка автомобиля (более полугода); второй - очень плохое моторное масло. Был такой случай. Приходит в ремонт "Nissan Largo LD-20-II", "только с парохода". Плохо заводится. Замеряем компрессию, получается 22-24 кг/см2. Сообщаем хозяину, что двигатель на последнем издыхании, и машина уходит. Через два дня хозяин звонит и говорит, что машина вообще перестала заводиться. Притаскивают ее, измеряем компрессию, а там 14-16 кг/см2. Это за два-то дня такое снижение компрессии. Снимаем клапанную крышку, и выясняется следующая история бедного двигателя. Продавали в Японии машину с хорошим состоянием двигателя, а чтобы у покупателя вообще не возникало вопросов, продавец, не задумываясь, добавил моторного масла до верхней отметки щупа. Так уж получилось, что была залита "синтетика", а добавили ему минерального моторного масла и, судя по всему, немного. Смесь разных масел свернулась, и образовалось много шлаков, которые и заклинили поршневые кольца в их канавках. Все это происходило в течение трех недель не очень интенсивной эксплуатации, к тому же двигатель был очень хороший, и вкладыши его коленчатого вала выдержали, вернее, не успели разрушиться, и двигатель не застучал, но при ремонте их заменили на новые, потому что износ у них был больше допустимого. Опять же канавки под поршневые кольца были еще не разбиты, что способствовало залеганию колец с очень плохим маслом.
Страницы: 1 2 3 4
Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель
Оставьте свой отзыв!
|
rambler.ru
13 Ноябрь 2007 в 14:19
Подскажите, можноли расточить блок дизельного двигателя 4М40
25 Ноябрь 2009 в 16:05
Все хорошо и ясно написано нормальным проф языком. Есть маленький вопрос по форсунки все ясно и их работа и как сними обращаться Вопрос в другом у меня NISSAN LARGO 1995 г.в. дизель CD-20 c электронным ТНВД, форсунка на 1 цилиндре с проводом и разъемом, что за провода и как они должны работать? Иногда пропадают холостые обороты двигателя. Снял форсунки на диагностику, проверили, отрегулировали все по 130 кг. Еще пока не ставил, завтра проверю что будет изменится или нет.
29 Декабрь 2009 в 15:32
После замены плунжерной пары, ремонта форсунок, замены поршней и колец, не могу завести двигатель 2-LT-E. В чём причина?
6 Январь 2010 в 08:38
Проблема серьезная. Нужен совет бывалого мастера. Правда машина Мазда МПВ 97 год дизель двигатель WL. При наступлении холодов машина не заводится. Зимний соляр почти хорошего качества. Сейчас новый аккумулятор. Почистил бензобак, новый топливный фильтр и подкачка (иногда сосет воздух через шток), дизтопливо в ручную подкачивается свободно и идет в ТНВД,
подсос воздуха искал. Проверил все трубки до и после ТНВД, двигатель зазоры в норме, ремень ГРМ в норме, компрессия плюс ТНВД - подсоса нет (заменил сальник на валу), поставил медные прокладки. Свечи накаливания были бракованы две из четырех, заменил все четыре на японские, перед установкой проверил на аккумуляторе, проверил всю электросистему по свечам - норма. Поездил два дня и НЕ заводится. Двигатель маслает с АКБ хорошо, но почти не схватывает даже с эфира, но если загнать в теплый бокс при плюс 20, то через три часа заводится и пол оборота и никаких проблем. Тянет на любых режимах идеально. Выключаю двигатель. Полностью остывает и все не заводится.
2 Июль 2010 в 09:59
vw caady 1.9tdi….подскажите пожалуста в чем может быть причина :с утра чтобы завести двигатель нужно крутить стартером очень долго,секунд 5…а затем заводится с пол оборота.Так же на холодную двигатель работает с повышеной шумностью,вибрации не наблюдается…спасибо.
25 Сентябрь 2010 в 01:17
У меня паджеро на холоде ели заводиться по том захлопнут пока прогреться не будто не хватает топливо что дела какие причины
25 Сентябрь 2010 в 08:22
Доброго вам времени суток. Помогите разобраться. Так получилось, что достался автомобиль с дизелем 3C-E. Ему пришлось стоять безвыездно в гараже около полу года. Периодически (раз в 2 месяца)я заводил его, чтобы поработал на холостых. В очередной раз, когда нужно было выгнать машину из гаража, дизель не зовёпся с полуоборота, как обычно, хотя раньше всё было в идеале. Завёлся только со второй попытки. Последующие разы заводился с первой, но приходилось пару секунд покрутить стартером. Возможна ли эта проблемв из-за того, что подсела АКБ? Дело в том, что уже подмораживает, и батарея давно не менялась. Хотя, горит зелёный индикатор о нормальной зарядке. На холостых, немного прогревшись, машина работала тихо и ровно, при движении тоже никаких посторонних шумов, дымности и прочих безобразий не возникало. Буду очень признателен за помощь.
5 Октябрь 2010 в 08:55
Подскажите пожалуйста,у меня ниссан серена 1992г двигательCD20.Проблема в том что она не заводиться.Оцепила шланг от ручного насоса,сделала подачу топлива на прямую,завелась.
Как только подцепляю снова насос она глохнет.Завожу уже с насосом она работает, давлю на педаль газа до конца она не набирает обороты.Дымит черным и сизым дымом.
Помогите разобраться,в чем причина?!
8 Декабрь 2010 в 14:13
Здрвствуйте.Шестой месяц без машины,третий подряд капитальный ремонт двигателя 4М40,(2835объем,125л.с.)1995года выпуска,турб.интеркулер.То что халатная некачествення сборка тут и доказывать ни чего ненадо.Вопрос в другом до ремонта задиры на первом цилиндре, второй ремонт обезмасливание системы задраны все кладыши,втулки шатунов,турбина,постель головки,распред вал,первый цилиндр больше всех задран(новый).Больше всех меня интересует задиры первого цилинра,причина и устранения ?Что проглядели?
28 Декабрь 2010 в 22:51
Подскажите пожалуста у меня машина ниссан серена, 1997г/в, японец, правый руль, движка СD 20 (с турбонаддувом), кузов KVC 23 - машина иногда запускается сразу 1-3 сек. (в т.ч. и на холодную), а в основном после нескольких попыток. Также наблюдалось и такое что машина на холостых оборотах глохла, при диагностике автомобиля, которые проводили в различных сервисах определяли ошибки - f/inj 1 и f/inj 2, но что это за ошибки типа никто незнает или нехотят говорить!!! в одном из сервисов предложили устранить данные неисправности за очень хорошие деньги, но в чем причина сказать незахотели. Вобщем такая фигня!!! Может дело не в машине а в неисправности установленной сигнализации “Стар лайн А8″, устанавливал примерно 2 года назад, было все нормально. Вся надежда на Вас. С ув. Дмитрий.
6 Январь 2011 в 10:42
Добрый час! Помогите разобраться с такой проблемой:У меня дизельный TOYOACE, двигатель 11В. Заводиться хорошо, не набирает обороты сильней давишь на акселератор валит черный дым. Я шланг который подходит от топливного фильтра к ТНВД открутил качнул ручным насосом топливо идет хорошо, говорят сеточка может засориться а я все обыскал не знаю где она может стоять ума не приложу. С нетерпением жду ответа. Иван
22 Январь 2011 в 19:04
Подскажите пожалуйста, какое моторное масло лучше всего подходит и какое его количество необходимо для ДВС 4М40
8 Апрель 2011 в 01:28
Мицубиси паджеро 3 2003 года, АКПП, 3.2 дизель. Стала плохо заводиться на прогретую. ПОТОМ при нажатии на газ, и при включённой АКПП глохнет, то есть при нагрузке, а вчера вообще финт выкинула, на светофоре нажал на газ, а он только на холостых оборотах, работает, а после вообще заглох. На ходу и холостом всё идеально, и тянет как новый, и выхлоп нормальный. Завожу включаю драйв, а он опять глохнет. Чек не горит и не мигает. На сервисах кто что говорит, дилер вообще включил замену ТНВД за 180000 рублей. почитал на форумах, людям меняли ТНВД, а результат всё тот же, ремонтники сразу в отказ, и отмазы лепят, ЧТО ДЕЛАТЬ???? Фильтр менял, в бак лазил, чисто там, топливоприёмник смотрел, В ЧЁМ ПРОБЛЕММА-ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА…
1 Май 2011 в 15:41
У меня Toyota Caldina 1993г. оборвало юбку поршня и погнуло шатун с клапанами. Все погнутое и оборванное поменяли. Колечки поставили старые, т.к. они целые остались. Компрессию не мерили. Стали заводить не заводится. Залили масло через свечи накаливания, схватывает секунд 10 поработает и глохнет. Подскажите в чём может быть причина. Метки распредвала, коленвала и тнвд совпадают. Спасибо за внимание.
7 Август 2011 в 18:09
Доброй ночи, проблема такая - двигатель дизель 2с стал на ходу глохнуть, сказали насос, поменял насос, завёлся, откатался спокойно 3 часа, проблема повторилась, но не полностью, в горку не едет, тяги нет, такое ощущение, как топлива не хватает, заводится и сразу глохнет, на ровном месте заводится и не глохнет, тяга появляется, стоит проехать 15 метро в горку и или просто ровно - пропадает тяга и глохнет. Подскажите, в чём может быть проблема. Топливный фильтр новый + помпа тоже новая.
9 Сентябрь 2011 в 10:04
Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста, на тойоте камри 1995 г., двиг. 3CT, на холодную заводится легко, на горячем двигателе приходится долго крутить стартером, может и вообще не завестись. Когда после упорных кручений стартером все-таки заводиться, делает это резко, как-бы со взрывом, и из выхлопной клуб дыма вываливается, причём чем больше до этого крутил, тем больше дыма. При обычной работе не дымит, на холостых вообще нет и следа копоти. На оборотах иногда чуть подапчивает,но по-моему это из-за топлива.
2 Октябрь 2011 в 09:13
Подскажите какая может быть причина - у мазда мпв дизель wl 2,5 ставлю уже второй двигатель (контрактный). Когда двигатель покупал, его заводили на стенде в Алматы. Завелся хорошо сразу, прогрелся, решили попробовать погазовать - после нескольких раз мотор беспорядочно заглох Оказалось, что выхлопной коллектор забит глиной. Прочистили, мотор завелся не сразу. Крутили очень долго, но завели, и потом стал заводится нормально. Мастера контрактных двигателей сказали что ничего страшного не произошло, так как мотор стал заводится хорошо. После установки на авто один месяц все было хорошо, потом стал уходить антифриз, на холодную заводится сразу но троит секунд 10 и выхлопной густой белый дым, потом часчично проходит. Ездил так 2 года - проблема ухудшилась, антифриза нехватает, решил разобрать, снял головку блока, сам дефекта найти не смог, обратился к специалистам - никто точно сказать не может. Кто говорит - трещина в головке блока, кто трещина в гильзе блока, но саму трещину показать и найти не могут. Пожалуйста, подскажите, где надо искать и на что обратить внимание. 3-ий двигатель покупать боюсь - может, это болезнь у этих машин. Заранее благодарен.
9 Октябрь 2011 в 16:10
какой порядок расположения фарсунок по отнашению к апаратуре двигателя 1с?
29 Октябрь 2011 в 12:01
У меня Ford Sierra 1988. Раньше заводился, нормально все было, потом при запуске начал слабо крутить. Подключил 2 АКБ - завелась. Потом поменял щетки на стартере - все нормально стало, сейчас опять такая же песня. И стало иногда на ходу глохнуть.
15 Ноябрь 2011 в 09:26
Подскажите кто связан с японцами, у меня мазда титан т2500 1990г, на холодную не могу запустить движок, пускает белый дым, дергаю газелью, завел - весь день работает в норме, правда при обгоне по трассе на весь газ душится, бросаю педаль, давлю плавно - идет нормально, в чем засада?
15 Ноябрь 2011 в 21:35
Подскажите в чем проблема! Мотор SB 1.6TD VW ПАССАТ 92 ГОДА не заводится на ХОЛОДНУЮ при вытянутой ручки опережения зажигания. ТНВД перебирали, меняли всю резину, втулку, шток акселератора. В положении -0- машина схватывает с пол секунды . На заведенной машине при вытягивании ручки обороты увенчиваются и угол становится раньше по стробоскопу видно. При -5 машина заводится на последнем дыхании акб. ГОД назад прошлый хозяин менял голову (покупал новую).
26 Ноябрь 2011 в 17:47
Подскажите в чем проблема! У меня дизельный газель, 1997 года. С двигателем Mercedes OM 616, объем 2,4 л., 72 лош. сил. КПП 31029-1701015-01 5-и ступ. На прямой дороге ездить нормально, а на подъеме не тянет. Что может быть причиной? Движок, КПП или редуктор? Если можете объясните мне эту проблему! Расход 11 л, масло не жрет! Воздушный фильтр какой должен быть? У меня ВАЗовский! Заранее спасибо!
27 Ноябрь 2011 в 18:48
Подскажите в чем проблема - машина заводится, набирает обороты и глохнет?
29 Ноябрь 2011 в 19:00
Подскажите, пожалуйста, у меня ниссан датсун 93 г. Машина не заводится - вроде фильтр меняли воздушный топливный от шланки едет и обратки и подача едет соляра и не зоводится заранее спасибо.
30 Ноябрь 2011 в 12:28
Какое должно быть давление форсунок (mazda TITAN, двигатель SL)?
4 Декабрь 2011 в 08:35
Подскажите, бывалые. Купил т4. 91 год . 2.4 дизель. С утра начинаешь заводить - он схватывает, дымит белым. После нескольких попыток завести заводиться. Минут через 10 дыма совсем нет. И даже на ходу. Когда прогреется сколько то, то заводиться норм. Температура маленькая - даже до 70 не доходит. Тянет не очень. Вот такие дела. Подскажите.
4 Декабрь 2011 в 20:15
Хочу спросить, как решилась проблема с заводкой на прогретую, и трогании с места?
5 Декабрь 2011 в 08:27
NISSAN PRESAGE 1999, дизель. Машина простояла на морозе ночь (-27), утром завести не смогли. Запустили машину путем “теплый запуск”, проехали 300 км, остановились, смотрим под капот, а там все в масле, через щуп все масло вытекло. Остановились, проехали еще пару метров - машина заглохла на ходу и теперь не заводится, что делать?
7 Декабрь 2011 в 18:45
У меня Автомашина Ниссан Прима-стар. Двигатель 1.9 турбо дизель. Вот с утра завелся вроде ничего, прогрелся, мороз -2, все хорошо, начал движение, проехал километров 5 по прямой и он заглох! Как не заводили, топливо прокачивали! Вроде все нормально, а никак не заводится. Вот что делать не знаем! Подскажите пожалуйста что делать!
9 Декабрь 2011 в 07:38
Подскажите пожалуйста, у меня Кроун 1989 г. двигатель 2LT. После ремонта поршневой группы в теплое время года запускался без проблем. В зимнее время не запускается. В чем проблема?
16 Декабрь 2011 в 15:12
У меня тойота сурф двигатель 2лте. На холодную заводится, а вот на горячую нет - крутишь, пока батарейки не сядут, и не поймешь - то тянет, то нет. Подскажите пожалуйста что за хрень такая?
17 Декабрь 2011 в 20:20
Ниссан дизелёк сд-20т, очень плохая приемистость, коробка мехника, на первой педаль в пол - изменений нет, немного отпускаю педаль - медленно набирает обороты, скажите причину, спсб ))
20 Декабрь 2011 в 18:16
Cерега-31. Выведи свечи накала на кнопку
24 Декабрь 2011 в 14:37
Двигатель поменял, тнвд проверено, топлива накачал, но на форсунки топливо не идет ! А у меня тнвд электроника, если кто-нибудь сталкивался - подскажите, как избавиться от такой проблемы. Заранее спасибо.
12 Январь 2012 в 10:13
Помогите разобраться с такой проблемой: у меня дизельный Mitsubishi Delica, двигатель 4M40. Заводиться хорошо, но не набирает обороты, сильней давишь на акселератор - валит черный дым, и стучит как палец. Не знаю что делать?
12 Январь 2012 в 21:13
Добрый вечер, подскажите, перебрал двигатель, появилась сильная вибрация, в чем причина?