|
Рубрика: Двигатель | 14 Сентябрь 2006, 13:03 | Опубликовал: !_Admin
В этой статье описаны самые распространенные ошибки, которые допускаются автолюбителями при снятии головки блока цилиндров двигателя. Изучив ее содержание, вы узнаете, как избежать ошибок при выполнении этой работы.
У всех японских двигателей головка блока цилиндров (чугунная или алюминиевая) снимается без снятия двигателя. А в некоторых автомобилях даже снимать двигатель проще по частям: сначала снять головку блока, потом отсоединить коробку передач и вынуть блок двигателя. Это связано с тем, что, например, у микроавтобусов моторный отсек очень тесный, а отечественный "гаражный" ремонт затрудняет использование подъемников, кранов, гидравлических столиков и т.п. Если бы у вас все это было, то вы поступили бы так, как поступают во всем мире: двигатель вместе с коробкой, а возможно и вместе с подвеской, "отвязывали" и вынимали бы целиком через низ, а потом быстро с помощью пневмоинструмента снимали головку блока. В случае же отсутствия всего необходимого для этой операции инструмента приходится на месте снимать одну головку блока и вдвоем ее вынимать. Потом можно, если нужно, и блок вынуть вручную, тем более, что без головки он не тяжелый и легко отсоединяется от коробки передач.
Перед снятием головки блока необходимо слить охлаждающую жидкость из двигателя. При этом желательно не ограничиваться только сливным краном на радиаторе, а найти пробку на блоке и слить жидкость и из блока. Иначе после снятия головки некоторое количество жидкости попадет в цилиндры, откуда ее придется удалять, и в картер двигателя, что потребует замены моторного масла. Но это не главное. Если полностью не слить охлаждающую жидкость, вода (или "Тосол"), попав в цилиндры, замочит камеры сгорания, головки поршней, прокладку головки блока, исказив тем самым картину того, что там произошло. Ведь по цвету нагара, рискам и пятнам на головках поршней, по состоянию кромок прокладки и т.д. можно судить о тех или иных отклонениях в работе двигателя и соответственно принять меры.
Отверстие для слива жидкости из блока обычно находится в задней части двигателя (возле четвертого или шестого цилиндра); чуть ниже круглых заглушек в него ввернут короткий болт.
Головка блока снимается или с коллекторами (впускными и выпускными), или без них, зависит это от удобства подхода к крепящим гайкам, а как поступать-решать вам. Но учтите, что чем больше всего вы открутите от головки блока, тем легче впоследствии будет ее снимать, а потом и ставить. Особенно это заметно на дизельных двигателях с чугунной головкой, например, на двигателе серии "Toyota 2L", где головка и без коллекторов очень тяжелая. УУ-образных двигателей, как известно, две головки блока. Перед снятием одной из них или обеих необходимо снять впускной коллектор или, как иногда говорят, плиту. Без этого головки не снять. У оппозитных двигателей фирмы "Subaru" перед снятием головок также необходимо снять впускной коллектор, после чего можно будет снять левую головку и только после этого-правую. Это связано с тем, что правая головка закреплена болтом, к которому можно подступиться, только сняв левую головку блока цилиндров (двигатель ЕА-82).
Установка ремня газораспределения LD-20
 |
У этого дизельного двигателя фирмы "Nissan" на зубчатых колесах распредвала и ТНВД есть метки для установки зубчатого ремня, а отметок для них на лобовине нет. Мы устанавливаем ремень согласно этому рисунку в следующем порядке: 1 - устанавливаем зубчатое колесо распредвала в положение, когда между стойкой и меткой на ободе будет 140 мм; 2 - устанавливаем коленчатый вал так, чтобы метка на кожухе совпадала с меткой на блоке шкивов; 3 -потихоньку вращаем зубчатое колесо туда-сюда до упора клапанов в донышко поршня и убеждаемся, что угол поворота колеса в обе стороны от положения 140 мм один и тот же (1 -1,5 зуба); 4 - устанавливаем колесо ТНВД в положение, когда метка на нем отстоит от центра стойки на 123 мм; 5 - вешаем ремень, после чего натягиваем его, проворачиваем коленчатый вал на два оборота и еще раз проверяем расстояние от меток до центра стойки. |
Если двигатель имеет в приводе механизма газораспределения резиновый зубчатый ремень или цепь, то перед снятием головки блока обязательно надо (чтобы правильно установить ремень или цепь газораспределения при сборке) найти все заводские метки установки этого ремня или цепи. Это связано с тем, что почти все современные двигатели имеют распредвал в головке блока (сокращенно ОНС - если один, или DOHC- если два распредвала, т.е. "TWIN CAM"). Кроме того, для подстраховки следует еще нанести и свои метки. У дизельных двигателей фирмы "Nissan" метки установки ремня или цепи часто отсутствуют: по-видимому, на заводе-изготовителе пользуются шаблонами. В этом случае надо прочесть главу "Смена зубчатого ремня" и свои метки надо нанести обязательно. У всех бензиновых двигателей, не имеющих двойного распредвала, можно не снимать ремень (или цепь), а снять только зубчатое колесо, предварительно ослабив натяжной ролик и с помощью проволоки зафиксировав ремень на зубчатом колесе распредвала. Для этой цели можно использовать и специальные зажимы.
У двигателя с двумя зубчатыми колесами (с двумя распредва-лами) тоже можно оставить ремень на колесах, но сделать это будет сложнее, хотя бы потому, что два расположенных рядом колеса мешают друг другу. А с дизельными двигателями этот номер точно не пройдет: зубчатое колесо ТНВД при ослаблении ремня обязательно проскочит.
Но все-таки у всех двигателей надежней будет снять ремень с зубчатых колес, а затем снова его надеть. Так вы исключите возможные ошибки, если ремень, например, проскочит на колесе балансирного вала. Кроме того, как только вы снимете зубчатое колесо распредвала, ремень, ослабнув, тут же соскочит с зубцов зубчатого колеса коленвала и попадет ли он потом на место - неизвестно. И еще, будет не лишним проверить все ролики, заменить смазку в их подшипниках, проверить сальники и все очистить от грязи и пыли: двигатель ведь все равно уже наполовину разобран.
Использование зажимов
 |
При установке зубчатого ремня для того, чтобы ремень в самый неподходящий момент не слетал с зубчатого колеса, очень удобно пользоваться зажимами. Их можно изготовить самостоятельно, а можно купить в ближайшем магазине канцтоваров.
|
Если у вас цепной двигатель, то надо учитывать следующие соображения: цепь в процессе работы под воздействием гидро-натяжителя постоянно натянута. Это тот же гидрокомпенсатор, поэтому как только цепь ослабнет, гидронатяжитель под воздействием своей пружины начнет выдвигаться, убирая зазор. Но его конструкция рассчитана на ход 1-1,5 см, и при ослабленной цепи (снятой звездочке) плунжер гидронатяжителя может даже вывалиться. В этом случае остается (вспоминая "добрым" словом конструкторов!) снимать лобовину и устанавливать все на место.
Инструкция по ремонту двигателя "Nissan Z-18" рекомендует перед снятием цепи взять дощечку, заточить ее на клин и забить между ветвями цепи. И только после этого снимать звездочку. Деревянный клин не даст гидронатяжителю полностью расслабиться и "саморазобраться". Если у вас любой другой цепной двигатель, то, снимая зубчатое колесо (звездочку) с привязанной к нему в двух-трех местах цепью, постарайтесь не допускать слабины и каким-нибудь способом зафиксировать цепь. Для этой цели можно использовать деревянные клинья, проволоку и т.п. Хотя мы перед снятием зубчатого колеса распредвала с цепью всегда стараемся снять и вынуть гидронатяжитель.
 |
В двигателе VG-30DE стоят два натяжителя (вообще-то в этом двигателе три цепи, и каждая имеет свой натяжитель; на рисунке показан натяжитель одной головочной цепи, при снятии головок блока надо снять только головочные цепи, а следовательно, и их натяжители), и перед установкой каждого натяжителя надо с помощью тисков утопить натяжную пластину и зафиксировать ее стопором. После установки цепей и натяжителей на место стопоры надо снять, тогда гидронатяжитель будет натягивать цепь как надо.
|
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8
Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель
Оставьте свой отзыв!
|
rambler.ru
1 Октябрь 2009 в 12:06
делал как написано всеравно трясется двигатель и дымится
7 Апрель 2010 в 13:31
Замена ремня ГРМ Ниссан Блюберд 88, LD20. Нанес метки на ремень (143 зуба, 0-62-88), проворачиваю к/в на 2 оборота - метки на ремне далеко уходят. Два раза уже выставлял их по новой, второй день кручу коленвал - не могу найти момент полного совпадения нанесенных меток на ремне и на шкивах.Разница правда одинаковая - если на ремне отстает на N зубов от метки коленвала, то на столько же отстает на шкиве ТНВД и распредвала. В чем может быть дело - по логике если было такое положение, когда все метки совпадают, то через какое-то число оборотов это должно повториться! Подскажите пожалуйста, уже неделю стоит машина!
20 Апрель 2010 в 14:29
Уважаемый Иван, дело в том, что метки надо ставить свои или ориентироваться на заводские м расположенные на шкивах двигателя. Они должны совпадать,после прокрутки коленвала через каждые два оборота коленвала. Ориентироваться на метки отмеченные на ремне не имеет никакого смысла.
6 Июнь 2010 в 14:29
Подскажите пожалуйста я на мотоцикле хочу поменять прокладку под ГБЦ, у меня есть материал жесть оцинкованная.Толщина 0,5мм(Толщина родной составляет 0,2мм).Если я из этой жести вырежу прокладку под ГБЦ не будет ли у меня цепь ГРМ тянуться или стопориться, т.к головка у меня поднимится? Возможно ли еще и использование герметика?
25 Октябрь 2010 в 22:14
здравствуйте!
у меня есть вопрос, двигатель RB25DET устанавливаю гидрокомпенсаторы и вот ни как не могу решить, сдавливать их до появления свободного хода или нет так как для этого придётся слить из них масло, а иначе даже если сдавливаешь то он сразу же радвигаются до внутреннего стопорного кольца, снова наполняется маслом из внутренней ёмкасти и снова встают колом. Причём этот вопрос возник потому что после их установки в двух целиндрах нет компресии, даже спустя сутки и несмотря на что двигатель отчаянно пытался работать на четырёх в течении 20 минут. Ещё вводит в сомненье то что в книге по ремонту написано что если есть свободнй ход более милиметра то компенсаторы надо менять так как они должны быть полностью заполнены маслом. Вот и непонятно что делать. с уважением Олег
6 Январь 2011 в 08:08
Ребята такой вопрос двигатель 2с. об.2л. дизель накрылась прокладка под ГБЦ что это означает двигатель был подогрет или что-то еще может повлиять на это?
21 Февраль 2011 в 18:18
Помогите, не знаю, что делать. У меня Тойота Лит Айс Ной, двигатель 3-ст. Где-то 4 месяца назад она на холодную стала заводится на трёх цилиндрах, через 1-2 секунды подхватывал четвёртый и стал потихоньку уходить тосол. Мне сказали, что появилась трещина в головке блока, а когда двигатель полностью прогрет - появляется синий дым. Да ещё радиатор потихоньку пузырит. Но у меня сомнение что лопнула головка, так как у нас в посёлке были такие поломки на аналогичных машинах, и там если лопалась ГБЦ - двигатель начинал чадить чёрным дымом. Подскажите, пожалуйста, что ещё может быть, съездил бы в сервис, но до него 1500 км.
18 Март 2011 в 13:05
Игорю: Если пузырится в радиаторе и уходит тосол это однозначно трещина в ГБЦ. Причём трещина сквозная между системой выхлопа и системой охлаждения. Как временное лекарство можно посоветовать: снять ГБЦ, и трещину зачеканить. Если всё получится - сезон можно проехать. Но гарантий ни каких. К этому возможно добавить-если при съеме ГБЦ повредишь прокладку, будь готов и её поменять. Лучше бери контрактный двигун.
4 Июнь 2011 в 20:50
люди подскажите пжл головку повело у меня можно ли её ещё вылечить???
18 Июль 2011 в 10:01
можно ли заделать трещину ГБЦ с помощью радиаторного герметика
26 Июль 2011 в 18:02
Help 1G-EU на 5ом цилиндре поступает газ в головку БЦ - причина
29 Сентябрь 2011 в 04:20
Пришла на ремонт Tayota Camry 1994 года с двигателем 3VZ-FE. Головки блока уже точились при предыдущем ремонте. Кто точил, где и как неизвестно. Теперь вопрос - знаете ли вы высоту камеры сгорания у стандартной (еще не разу не точенной) головки? Я имею ввиду расстояние от плоскости головки к пяточку в камере сгорания… Дело в том, что я не могу определиться - стоит ли растачивать или уже на свалку выкинуть! Заранее благодарю за ответ.
10 Октябрь 2011 в 16:58
Привет всем. Нужен совет. Хочу капиталить двигатель 4D35 Кантер, буду менять втулки распредвала. Подскажите где взять развертку для этого дела?
30 Октябрь 2011 в 12:32
Помогите - митцубиси делика, мотор 4g63 греется при нагрузке. Термостат снял, вяскосную муфту заклинил, радиатор промыл, зажигание в норме - подскажите в чём проблема
14 Ноябрь 2011 в 14:28
Ребят, подскажите, нужно ли фрезеровать гбц если прогорел клапан ваз 2114?
21 Ноябрь 2011 в 06:47
Помогите пожалуйуста разобраться в проблеме. Машинка Nissan March 2003 г. В начале года поменяла прокладку ГБЦ, т.к. загорался периодически датчик перегрева и из печки дул холодный воздух. После замены при включении вентилятора датчик перегрева не загорается и из печки дует горячий воздух. Наступили холода. Сейчас ситуация повторяется, но датчик загорается лишь тогда, когда машина стояла на морозе. Сначала 10 мин прогреваю, потом еду минут 7 и датчик перегрева дает о себе знать. Останавливаюсь, через 3 мин завожу, потом еще раз выключаю и через 3 мин снова завод. И все весь день езжу, датчик не загорается. Стоит лишь на морозе оставить на час или 2, проблема возникает снова. На СТО подсоединяли какую-то систему и из радиатора пошли пузырьки, о чем это свидетельствует? Неужели снова менять прокладку ГБЦ? Почему датчик перегрева не горит постоянно?
29 Декабрь 2011 в 03:41
Помогите - ниссан марч CR12. Поменяли помпу и из радиатора выходит воздух постоянно.